Ֆրանսիական Միշլեն ընկերությունը, որը ավելի քան մեկ դար խորհրդանշում է ռեստորանային գերազանցությունը, այժմ իր հայացքն ուղղել է դեպի գինեգործարանները և խաղողի այգիները։ Այս քայլը, սակայն, գինու համայնքում միանշանակ ընդունելության չի արժանացել՝ բորբոքելով կասկածներ և վեճեր՝ ըստ Robb Report-ի։
Ինչո՞ւ է գինու աշխարհը թերահավատորեն վերաբերվում Միշլենի նախաձեռնությանը
Նոր վարկանիշների շուրջ քննադատությունները հիմնականում ծավալվել են սոցիալական ցանցերում։ Նյու Յորքում բնակվող միջազգային գինու փորձագետ Ռոբին Քելլի Օ'Քոնորը նշում է, որ գինու համայնքում արձագանքը զարմանալիորեն զուսպ է եղել։ «Անկեղծ ասած, մարդիկ ոչինչ չեն ասում», - խոստովանում է նա։ Սակայն առցանց հարթակներում քննարկումները թեժ են։ Կալիֆոռնիայի Clarice Wine Company-ի սեփականատեր Ադամ Լին նախաձեռնությունը անվանել է «ծիծաղելի» և պահանջել, որ այն «ծաղրվի և դատապարտվի ամեն կերպ»։
Ինչպե՞ս է Միշլենը գնահատում գինեգործարանները
Միշլենը, որն ավանդաբար ռեստորաններին շնորհում է մեկից երեք աստղ, այժմ գինեգործարանների համար ներդրել է սեփական եռաստիճան համակարգը՝ մեկ խաղող «շատ լավ» արտադրողի համար, երկուսը՝ «գերազանց» և երեքը՝ «բացառիկ»։ Առաջին Բորդոյի վարկանիշը ներկայացվել է սեպտեմբերի 7-ին Cité du Vin-ում։ Տարածաշրջանի ավելի քան 7000 գինեգործական շատոներից միայն 84-ն են ճանաչման արժանացել։
Միշլենը հայտարարում է, որ ընդգրկում է «տարածաշրջանի ամենախորհրդանշական ապելյացիաների մեծ մասը»՝ ներառյալ Սեն-Էստեֆը, Պոյլակը, Մարգոն, Պեսակ-Լեոնյանը, Պոմերոլը, Սեն-Էմիլիոնը, ինչպես նաև Սոտերնը և Բարսակը։ Սակայն ցուցակից դուրս են մնացել ոչ այնքան հեղինակավոր կատեգորիաների բազմաթիվ կալվածքներ, ինչպիսիք են Bordeaux AOC-ն և Entre-Deux-Mers-ը։
Ի՞նչ վեճեր են ծագել կոնկրետ գնահատականների շուրջ
Հիմնական տարաձայնությունները ծագել են կոնկրետ գնահատականների շուրջ։ Շատո դ'Իքեմը, Շատո Շևալ Բլանը և Պետրուսը ստացան երեքական խաղող, մինչդեռ Շատո Մարգոն և Շատո Օ-Բրիոնը՝ ընդամենը երկուական։ Շատո Կոս-դ'Էստուրնելը և Շատո Լինչ-Բաժը բավարարվեցին մեկական խաղողով։ Օ'Քոնորը զարմանք է հայտնում՝ հարցնելով. «Ինչո՞ւ Շատո Լե Պենը ստացավ ընդամենը մեկ խաղող», երբ նրա մեկ շիշը թողարկումից անմիջապես հետո արժե մոտ 4100 դոլար և պարբերաբար ստանում է 97-100 միավոր։
Որո՞նք են Միշլենի գնահատման չափանիշները
Միշլենը գինեգործարանները գնահատել է հինգ չափանիշներով՝ գյուղատնտեսական որակ, տեխնիկական հմտություն, ինքնատիպություն, հավասարակշռություն և հետևողականություն։ Թիմում ընդգրկված են եղել նախկին սոմելիեներ, գինու քննադատներ և գինեգործներ։ Սակայն, ի տարբերություն ռեստորանային տեսուչների, որոնք աշխատում են անանուն և գաղտնի, գինու փորձագետները նախապես կազմակերպել են այցելություններ՝ համտեսելով մի քանի բերքահավաք և շրջելով խաղողի այգիներում։
Ինչո՞ւ են քննադատները կասկածում Միշլենի մեթոդաբանությանը
Ադամ Լին կասկածի տակ է դրել գնահատման հենց հնարավորությունը՝ որպես օրինակ բերելով Château Margaux-ը։ Նա պնդում է, որ Բորդոյի հսկայական խաղողի այգիների լիարժեք գնահատումը պահանջում է տարիների մշտական հասանելիություն և խորը մասնագիտացված գիտելիքներ։ The Wine Cellar Insider-ի հրատարակիչ Ջեֆ Լևը նույնպես մատնանշում է թափանցիկության «մեծ խնդիր»՝ իր հարցումների արդյունքները համարելով «ծայրահեղ բացասական»։ Նրա գլխավոր բողոքն այն է, որ Միշլենը գնահատում է ամբողջ կալվածքները, այլ ոչ թե կոնկրետ բերքահավաքները։ «Յուրաքանչյուր գինի գալիս է որոշակի տերուարից, որը չի կարող կրկնօրինակվել այլուր։ Տարվա կլիման և որոշումները երբեք նույնը չեն լինի բերքահավաքից բերքահավաք», - ասում է նա։
Ի՞նչ արձագանքներ են ստացել Միշլենի գնահատականները
Չնայած քննադատություններին, որոշ գինեգործարաններ, այդ թվում՝ երեք խաղող ստացածները, հրաժարվել են մեկնաբանել՝ հղում անելով Միշլենի հետ հարաբերությունների զգայունությանը։ Մյուսները նախընտրել են «թողնել, որ ճանաչումն ինքն իրեն խոսի»։ Սենտ-Էմիլիոնի Շատո Տրոպլոնգ Մոնդոտը, ընդհակառակը, մամուլի հաղորդագրությամբ ընդգծել է երկու խաղողի ստացումը։
Կարո՞ղ է Միշլենի քայլը օգտակար լինել գինու ոլորտին
Գինու արդյունաբերության առջև ծառացած ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում ոմանք գտնում են, որ ցանկացած լրացուցիչ ուշադրություն լավ նորություն է։ Միշլենի նոր վարկանիշը կարող է խրախուսել սպառողներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել Բորդոյի լավագույն խաղողի այգիներին և ավելի շատ գինի գնել։ Ի վերջո, մեկ խաղողի հատիկը 100 միավորի չի հավասարվում, սակայն այն կարող է նոր շունչ հաղորդել ավանդական գինեգործությանը՝ միավորելով նորարարությունն ու ժառանգությունը։